КАК СДЕЛАТЬ МОНОЛИТНУЮ ПЛИТУ ФУНДАМЕНТА

Монолитная плита — это сплошная железобетонная конструкция, равномерно распределяющая нагрузку от дома по всей площади.
Подходит для:
  • одно- и двухэтажных домов (в т.ч. каркасных, газобетонных, кирпичных);
  • слабых и пучинистых грунтов;
  • участков с высоким уровнем грунтовых вод.

0. Инструменты и оборудование

Перед началом работ подготовьте всё необходимое, чтобы не отвлекаться во время заливки.

Инструменты:
  • лопаты (штыковая и совковая);
  • тачка или носилки для перевозки грунта, щебня и песка;
  • строительный уровень и лазерный нивелир вместе с приемником;
  • рулетка, шнур, колышки;
  • виброплита (минимум вес 100 кг, а лучше 180-200 кг);
  • ножовка, болгарка, молоток, кувалда, лом, шуруповерт, гвозди/саморезы (для опалубки);
  • кусачки и крючок для вязки арматуры;
  • бетономешалка (если нет возможности заказать миксер);
  • вибратор для бетона (или штыкование арматурой при заливке вручную);
  • ведра, лейки, шланг для полива бетона;
  • защитные перчатки и резиновые сапоги.

1. Подготовка участка - Снимается растительный слой (20–40 см).

  • Размечается контур будущей плиты с помощью шнура и колышков. Котлован делаете на метр больше в каждую сторону, чтобы потом не делать копку под отмостку.
  • При разметки соблюдайте нормы - 3 метра от забора соседей, 5 метров от дороги.
  • Обязательно проверять диагонали, чтобы получился прямоугольник!
  • Снимаете растительный слой (20-40 см).

2. Подушка

  • Укладываете геотекстиль нахлестом на края.
  • Насыпается песок (150–200 мм) слоями по 10–15 см, проливается водой и трамбуется виброплитой.
  • Затем щебень фракцией 20-40 100–150 мм, также трамбуется.
  • По желанию — подбетонка М100 (50–70 мм) для выравнивания основания.
  • Проверяем чтобы перепад подушки был не более 2 см.

3. Опалубка

  • Из досок 40×150 мм или фанеры 18 мм. Доски меньше 40 мм не брать!
  • Крепится снаружи колышками и укосами.
  • Можно застелить внутреннюю поверхность плёнкой, чтобы не впитывала воду. Но закрепить степлером.
  • Обязательно проверить диагональ.
  • Проверить уровень нивелиром.
  • Натянуть шнурки и проверить не сдавили ли вы доски опалубки внутрь.

4. ЗАКЛАДНЫЕ и гидроизоляция

  • Трубы выводить за контур фундамента по кротчайшему пути.
  • Трубы в несколько слоев утеплителя, чтобы была возможность замены их в будущем, если произойдет ЧП.
  • Загибы труб не делать под 90 градусов - делайте три по 30 градусов.
  • Для канализации соблюдаем уклон 2 см на метр.
  • Укладывается рулонная гидроизоляция (пленку) внахлёст 10–15 см. Промазываются стыки битумной мастикой.
  • Все трубы и коммуникации герметизируются.

5. Армирование

  • Ставятся фиксаторы (20–30 мм от гидроизоляции) - грибочки.
  • Нижняя и верхняя сетки из арматуры Ø12–14 мм, шаг 200 мм.
  • Связка — проволокой, не сваркой.
  • Между нижней и верхней сетки — фиксаторы (стойки, кладочную сетку) 150–200 мм.
  • Стыковать хлысты минимум на 45 см и в разбежку.

6. МАЯКИ

  • Забиваете штыри на нужный уровень и привариваете арматуру.

7. Заливка бетона

  • Заливать за один день без перерывов.
  • Бетон М300–М350, желательно с автобетононасосом.
  • Во время заливки и после заливки — вибрирование и разравнивание правилом.

8. Уход за бетоном

  • Накрыть плёнкой через 2–3 часа.
  • Первую неделю увлажнять 2–3 раза в день.
  • Опалубку снять через 5–7 дней, полная прочность — через 28 суток.
Дата создания/обновления статьи:
12/11/2025

Другие наши стать и немного о наших строительных бригадах: